舞臺服裝設(shè)計的原意是指“針對一個特定的目標(biāo)，在計劃的過程中求得一種問題的解決和策略，進(jìn)而滿足人們的某種需求”。舞臺服裝設(shè)計所涉及的范圍十分廣泛，包括社會規(guī)劃、理論模型、產(chǎn)品設(shè)計和工程組織方案的制定等等。當(dāng)然，舞臺服裝設(shè)計的目標(biāo)體現(xiàn)了人類文化演進(jìn)的機制，是創(chuàng)造審美的重要手段。

伴娘禮服關(guān)于粉色的選擇：

粉色，是婚禮中不可短少的顏色，過艷麗的粉色有失

穩(wěn)重感，所以深淺的控制要特別留意。

伴娘禮服，在婚禮中要盡量彰顯成熟，畢竟是伴娘而不是一個在婚禮中游玩的兒童，大面積運用粉色的時分，樣式不可過于疏松，盡量淑女化，若想增添浪漫的氣質(zhì)，可用絲緞類的面料。

伴郎伴娘禮服關(guān)于黃色的選擇：

耀眼的黃色，分深淺不同，而帶出的效果也有很大的不同，要留意亮度與鮮明度成正比。

伴娘禮服，鵝黃色可以搭配雪紡或紗質(zhì)面料，不需求大面積的遮蓋肌膚，就可以帶出輕盈飄逸感，也可以選擇其他顏色禮服搭配局部顏色。

中國西裝加工工藝在世界上享有盛譽，上海、哈爾濱等城市出現(xiàn)一些專做高級西裝和禮服的西服店，如上海的培羅蒙、亨生等西服店，以其精湛工藝聞名國內(nèi)外。此外，中國西裝制作形成各種流派，較為流行的有羅（俄國）派和海派。羅派以哈爾濱為代表，制作的西裝隆胸收腰，具有俄國特色；海派以上海為代表，制作的西裝柔軟、合體，具有歐美特色。1936年，留學(xué)日本歸來的顧天云，首次出版了《西裝裁剪入門》一書，并創(chuàng)辦西裝裁剪培訓(xùn)班，培育了一批制作西裝的專業(yè)人才，為傳播西裝制作技術(shù)起了一定的推動作用。

新中國成立以后，占服飾主導(dǎo)地位的一直是中山裝。改革開放以后，隨著思想的解放，經(jīng)濟(jì)的騰飛，以西裝為代表的西方服飾以不可阻擋的國際化趨勢又一次涌進(jìn)中國，人們不再討論它是否曾被什么階級穿用過，不再理會它那說不清的象征和含義，欲與國際市場接軌的中國人似乎以一種挑戰(zhàn)的心理來主動接受這種并不陌生但又感到新鮮的服飾文化。于是，一股“西裝熱”席卷中華大地，中國人對西裝表現(xiàn)出比西方人更高的熱情，穿西裝打領(lǐng)帶漸漸成為一種時尚。

民族服飾是指各民族本身文化中獨有特色的服飾，也可以稱為地方服飾或民俗服飾。在一些民族國家的城市生活中，人們在日常的時間雖然多以西裝打扮為主，但在節(jié)慶、宗教儀式、國家典禮和其他正式的場合中，則會以民族服飾打扮出現(xiàn)，通常在服飾上的一些裝飾品中可以推斷出穿戴者的婚姻狀態(tài)、社會或宗教地位等。民族服飾文化內(nèi)涵豐富，包括制作原料、紡織工藝、印染工藝、刺繡工藝、圖案紋樣、色彩表現(xiàn)、飾品工藝、文化價值等因素